Diluire il silicone

Mi riferisco al silicone acetico, quello che si trova in tutte le ferramenta del paese in una buona gamma di colori, dal trasparente al bianco al nero opaco o lucido.

Il grande vantaggio del silicone acetico è che si trova ovunque e costa poco.
Il suo più grande problema è che è troppo denso per essere usato in ambiti diversi dalle solite "sigillature" contro le infiltrazioni d'acqua.

Le gomme siliconiche professionali, a parte il loro costo quasi proibitivo, hanno il problema opposto, di solito sono vendute in una forma troppo liquida ma si possono addensare facilmente fino al valore desiderato usando alcune gocce di silice colloidale (che anch'essa costa un botto).

L'altro vantaggio delle gomme siliconiche è che usano dei catalizzatori per provocare la "reticolazione" del silicone fino a divenire una massa chimicamente inerte e quindi la reazione avviene anche al chiuso e lontano dall'aria e dalla sua umidità.

Le gomme siliconiche le ho usate per costruire degli stampi di alcune sculture in cera che avevo prodotto e funzionano benissimo. Sopportano temperature di alcune centinaia di gradi e ci si può colare dentro anche dello stagno fuso senza che ne risentano eccessivamente.

Non ho provato stampi in silicone acetico quindi non so quanto sia adatto a colate di metallo fuso, anche fosse solo stagno ma, certamente sono in grado di sopportare tranquillamente colate di resina poliestere o epossidica, oltre che di cera, gesso o cemento.

Dopo svariati esperimenti negativi dove ho tentato la sua diluizione con tutti i diluenti che si trovano in commercio, dall'acqua ragia all'acetone, alle benzine, alla nafta, ai diluenti nitro eccetera, ho scoperto che l'unica cosa che lo diluisce senza alterarne le caratteristiche finali è la vecchia trielina, lo smacchiatore che veniva usato nelle lavanderie a secco.

La trielina (tri-cloro-etilene) da qualche anno è stata ritirata dal mercato perchè sospettata di tossicità e sostituita dal tri-cloro-propano commercializzato col nome di "Trielax".

Anche il tri-cloro-propano (Trielax) funziona nella diluizione del silicone acetico solo che necessita di una agitazione e di tempi appena più lunghi ma, sempre nell'ordine dei minuti.

Nella pratica le operazioni da compiere sono semplicissime, si prende un barattolo, si versa nel barattolo un po' di diluente e poi ci si spreme dentro una certa quantità di silicone usando l'apposita pistola applicatore.

Si mescola fino ad ottenere una "pappetta" che si può ulteriormente diluire aggiungendo dell'altro diluente o addensare aggiungendo dell'altro silicone.

Se si usa silicone trasparente o bianco si può colorare del colore desiderato aggiungendo alla soluzione una punta di colori ad olio o di terre in polvere e mescolando.
L'applicazione è a pennello.

Dato che sul silicone non attacca niente se non altro silicone, per aumentare lo spessore dell'applicazione si devono dare molte mani aspettando che vada "fuori polvere" tra una mano e l'altra, in genere a temperatura ambiente bastano tre ore.

Per aumentare la resistenza allo strappo si possono inglobare nelle prime mani degli spezzoni di garza, come si fa con il gesso nelle ingessature degli arti fratturati.

Se si vogliono ricoprire di silicone altri materiali bisogna tener conto che la trielina ed il trielax sciolgono molte plastiche quindi, ad esempio, il polistirolo espanso non può essere ricoperto perché alla prima pennellata si scioglie ma, il polistirene (quello che sembra schiuma solida negli imballaggi) lo sopporta senza danni.

Ovviamente è necessaria attenzione per la sicurezza, quindi operare in ambienti areati e prima di maneggiare questi oggetti è necessario che il silicone abbia reticolato completamente (dicono 24 ore ma 48 è meglio) e poi lavare gli oggetti in abbondante acqua tiepida e sapone per eliminare qualsiasi traccia residua del diluente usato.

# 15

@ Silvio - Cera in pasta.
I ferramenta la vendono in barattoli da un Kg, una delle marche è "Aurora".

Spalmi un sottilissimo strato di cera in pasta sugli originali aiutandoti con un pennellino e poi applichi il silicone.
Quando asciutto coli il gesso a costruire la prima valva dello stampo.
Lo stesso procedimento si usa per costruire la seconda valva dello stampo spalmando di cera tutte le superfici della prima valva (compresa la parte in gesso) e applicando prima il silicone e poi, quando asciutto, il gesso.
Il sottile strato di cera fa in modo che il secondo silicone non si attacchi sul primo ed anche il secondo gesso non si attacchi sul gesso della prima valva.

Ricordati di lasciare dei condotti per la colata e per lo sfogo dell'aria, altrimenti potrebbero formarsi delle bolle nel prodotto finito.

Di Piton (inviato il 30/04/2013 @ 11:21:45)

# 26

Ciao a tutti!
anch'io devo realizzare uno stampo: la mia matrice è il casco di iron man e probabilmente sarà diviso a metà..
Dal momento in cui un chilo di gomma siliconica per stampi costa circa 20 euro, ho cercato in internet vari modi per rendere più liquido il silicone acetato in modo tale da fluidificarlo il più possibile per permettergli di catturare più dettagli.
Come sostanze finora ho provato: diluente sintetico (nafta), alcool etilico denaturato, il liquido per ricariche degli zippi (penso sia tipo cherosene) e acetone.
finora tutti a parte l'acetone (o l'alcool denaturato, avendo fatto molti provini non ricordo quale dei due sia) hanno ridotto in poltiglia il silicone, nel senso che dopo 10 ore (30 per il diluente sintetico) non aveva minimamente iniziato a vulcanizzare, l'acetone (o l'alcool) invece ha vulcanizzato bene.
Poco fa ho prodotto una mistura con la tetralina, spero che produca l'effetto desiderato.
Un'altra cosa che volevo provare era il diluente nitro (toluene).
@Piton dici che il nitro o la tetralina non produca l'effetto sperato?

Di Paolo (inviato il 04/03/2014 @ 19:19:44)

# 34

@Fabio
Devi usare almeno 2 strati di distaccante polivinilico e se vuoi anche uno strato di cera, così stai tranquillo che non si incolla.

@Piton
Ho capito che la tempertura non centra nulla anche con l'evaporazione del trielax perché, come l'alcool, evapora stando all'aria, che sia sotto al sole o di notte in pieno inverno, quindi per quanto riguarda le mie prove putroppo devo constatare che, almeno con trielax, non con tutte le marche di silicone funziona questo metodo, ho provato anche bostik e pattex universali ma non reticolano bene e rimangono appiccicosi e fragili, se tu hai detto che non hai avuto problemi con nessuna marca forse allora hai usato la trielina normale, perché con il trielax non funziona con tutti i siliconi.

Di Master (inviato il 03/03/2015 @ 15:13:56)

# 37

Salve, sono Nicolò; leggendo i vari post mi sono imbattuto in questo che trovo alquanto interessante, ma trovo anche, da parte di molti, purtroppo poco esperienza dirette. Per esperienza diretta intendo, stare accanto a chi sa già fare certe cose, oppure frequentare un corso di formatura. Comunque, il silicone acetico, io personalmente l'ho usato come esce dal tubetto, aiutandomi con una stecca di legno per evitare il più possibile che rimangano vuoti , per statuette max cm 35, se più grandi ho avuto bisogno del contro stampo in gesso. Invece, come distaccante, va bene la cera in pasta per mobili; oppure, sciogliere in un pentolino a bagno maria delle candele o della cera per BATIK e spennellare la forma dall'interno prima che si solidifichi nelle setole; se volete risparmiare qualcosa e avete qualche salumiere amico, chiedete se può mettervi da parte la cera che avvolge la provoletta, (è paraffina), io personalmente la uso per fare piccole fusioni a cera persa. Quanto a diluire il silicone "acetico", prova a usare in piccole percentuali il classico acetone. Per lavori più complessi ho sempre usato la gomma al silicone della PROCHIMA, a secondo per cosa mi serve compro la gomma adatta, bisogna analizzare attentamente il pezzo da formare.
Per quanto riguarda il costo della gomma, basta non sciuparla o fare spessori esagerati, e poi, rispettare le dosi del catalizzatore, deve essere in percentuale, di solito al 5%. Prima della scoperta della gomma al silicone si usava fare gli stampi a "tassello" con il gesso, ogni sottosquadra un tassello, sbagliavi a realizzare un tassello e la statuetta rimaneva incastrata dentro, o per cose più semplici si usava l'argilla, a pressione. Spero sia stato chiaro,

Di nicolò (inviato il 03/01/2016 @ 18:11:06)

# 48

@Angelo - Mi pare che nell'articolo che stiamo commentando ci sia descritto proprio come fare quello che cerchi di fare.
Per rendere meno denso il silicone acetico basta diluirlo con della trielina o prodotti equivalenti come il Trielax.

L'unico aspetto a cui porre attenzione è che il solvente non potrà evaporare in un ambiente chiuso, quindi quella descritta nell'articolo è una tecnica che si può applicare ad oggetti su cui il silicone acetico diluito si possa stendere a contatto con l'aria.
In altre parole non puoi prendere un bicchiere, metterci dentro una statuina, colmare il bicchiere con del silicone acetico diluito e pensare che così facendo in poche ore avrà reticolato tanto da poterlo tagliare, estrarre la statuina e riempire il vuoto con della resina.
Questo non si può fare a meno di aspettare settimane se non mesi prima di ottenere l'effetto voluto.
Si fa con il silicone apposito che usa un catalizzatore che reticola anche al chiuso ma che costa parecchio.

Di Piton (inviato il 14/02/2017 @ 09:48:56)

# 55

@Luigi - Se ho capito bene vorresti trasformare il normale silicone in una specie di pongo da applicare ad una statuetta.
Non so immaginare come potresti ottenere quel risultato.
Anche aggiungendo materiale inerte, come della pomice in polvere finissima, ad esempio, sarebbe sempre incolloso alle dita.
Non ho mai fatto delle prove in questo senso.

Però puoi aggirare il problema diluendo il silicone fino a renderlo spalmabile con un pennello.
A quel punto dai una mano, poi aggiungi sopra dei pezzettini di garza sulla quale daria un'altra mano.
Aspetti che reticoli e continui così, mano liquida, garza, altra mano liquida.
Dopo tre o quattro passaggi aspetti che reticoli e poi con una forbicetta tagli in due il guscio siliconico che hai ottenuto.
Prima di staccare il tutto dalla statuetta costruiscigli intorno a supporto, una struttura solida di gesso, anch'essa fatta in due tempi.
Pima una metà della statuetta, poi quando si sarà seccato il gesso, spalmi della cera sui bordi e completi il guscio con altro gesso dall'altro lato.
Apri i due gusci, estrai la statuetta ed avrai uno stampo femmina pronto all'uso su cui colare della resina o altro materiale.
Se vorresti usare dello stagno o del piombo fuso, usa silicone per alte temperature.

Di Piton (inviato il 05/06/2017 @ 21:24:07)

# 56

Pinton geniale il sistema che hai inventato, cioè tu rendi spalmabile il silicone versandoci della trielina. Quando scrivi che il silicone "reticola" intendi che si essicca? - ieri pensavo a questo sistema, certo è che la gomma liquida per stampi che si compra insieme ad un catalizzatore ha un prezzo assolutamente proibitivo. In genere, io creo delle piccole sculture in argilla magari una sola facciata da appendere ad una parete, poi ne faccio appunto delle copie in gesso (scagliola) e le imperfezioni le correggo con il famoso DAS (prezzo €.2,5) - poi coloro e ci passo sopra una vernice impermeabile lucida per dare un effetto ceramica. Proverò il tuo sistema con la trielina e silicone, ovviamente con struttura portante perimetrale esterna in gesso. grazie per la dritta, penso che il tuo sistema possa funzionare, ti farò sapere, se sei su fb restiamo in contatto. ciao

Di Anonimo (inviato il 06/06/2017 @ 09:13:00)

# 64

@Nardini Giuseppe - Forse ho capito ma, se chiami stampo qualsiasi cosa non è facile : - )

Piuttosto che "stampo di legno" forse è il supporto di legno che servirà a tenere orizzontale lo stampo in gomma siliconica mentre gli versi dentro la cera fusa.

Non serve che il supporto sia in legno, puoi usare il gesso.
Cioè... prima si versa la gomma siliconica sull'oggetto che vuoi duplicare curando di approntare dei bordi, delle pareti in modo che la gomma non vada a finire dappertutto.
Quando ha reticolato, senza muovere ancora niente, versi sulla gomma siliconica il gesso liquido in modo da inglobarla.
Quando il gessi si sarà seccato giri il tutto sottosopra, levi dalla gomma l'originale e ti resterà lo stampo in negativo mantenuto orizzontale ed in posizione dal gesso, dentro cui verserai la cera fusa ad ottenere tutte le copie che vuoi del tuo originale.

Di Piton (inviato il 08/01/2018 @ 09:16:32)

# 69

buona sera Piton ,
ho letto con molto interesse il blog sul silicone ACETICO e la trielina e volevo una informazione riguardante un lavoro che dovrei fare: ho creato la forma che mi interessa con il DAS una specie di plastilina . la forma che ho creato è molto simile ad una una punta di una scarpa... quindi immagina una scarpa tagliata a metà in senso trasversale e consideri la parte della punta. il mio pezzo da ricreare è pieno e non vuoto e lo dovrei ricreare con la resina epossidica...siccome ho letto il suo blog sul silicone e la trielina avevo pensato che prendendo il silicone liquido avrei potuto colarlo sul pezzo, aspettare che asciughi , rimuoverlo, e colare nella forma creata la mia resina epossidica... da quello che ho letto nei suoi commenti pare che sia infattibile una cosa del genere in quanto il silicone colato in quantità tali da avvolgere tutto il mio pezzo a forma di punta di scarpa non riuscirebbe a indurire per via della presenza della trielina che avrebbe difficoltà a evaporare...come potrei fare per creare uno stampo di questo genere con del silicone acetico?

Di francesco mucci (inviato il 28/01/2021 @ 18:07:45)

# 70

Potresti spalmare il silicone liquido sulla punta della scarpa dopo averla cosparsa di cera da carrozziere perché il silicone non si incolli ad essa, magari rinforzandolo con della garza in mezzo.
Aspettare che reticoli e dare ancora un paio di mani, sempre con lo stesso metodo.
Poi, all'ultima mano, lasciare delle protuberanze che possano incastrarsi nella colata di gesso che farai dopo che il silicone ha reticolato.
Il gesso serve da supporto alla colata di resina che farai dopo, quando avrai estratto il modello dallo stampo ed otterrai una punta di scarpa "piena".
Se ci fossero dei sotto squadra dovrai operare in due tempi.
Prima una metà e poi l'altra a formare un guscio di gesso apribile.
Secondo me si può fare.
Ciao e auguri di successo.

Di Piton (inviato il 29/01/2021 @ 14:21:38)

# 71

Interessantissimo post. Ma mi son perso nelle varie letture che si sono susseguite e credo che nessuno abbia posto direttamente questo quesito: vorresi realizzare delle coperture per ruote di una macchina robot autocostruita e stampata in 3D con materiale PLA. Certo potrei usare il TPU ma a fine stampa resta toppo rigido, Ho realizzato uno stampo, sempre in PLA della copertura della ruota ed ho fatto una prova col silicone acetico trasparente ungendo di olio le parti a contatto col silicone. Il risultato è stato che all'apertura dello stampo tutto risultava attaccato e difficilissimo da staccare, Nonostante ciò ho ritenuto che il risultato fosse accettabile. A questo punto dovrei trovare il modo di non fare attaccare il silicone allo stampo (e qui mi pare che la cera dovrebbe bastare) e poi diluire e colorare il silicone per riempire lo stampo ottenendo dettagli maggiori. Gradirei ulteriori consigli, Ad esempio se usare gomma liquida, come non farla attaccare e dove reperirla. Grazie.

Di Felice (inviato il 15/03/2022 @ 17:24:09)